7.- Como fotografiar grupos grandes con Nikon CLS

Fotografiar grupos grandes, 40 personas o más, usando solo 2 Nikon SB-800 con paraguas es un reto, pero puedes obtener resultados decentes si lo haces correctamente. La potencia de los SB-800 es bastante baja para este tipo de de trabajo, por lo que la colocación del equipo es crucial. Aquí tenéis un ejemplo de una fotografía de un grupo que hice con este equipo.

Ten en cuenta que esta imagen dista mucho de ser perfecta, pero es aceptable. Muestra claramente algunos de los problemas típicos con los que normalmente te encontraras al fotografiar grupos grandes con flashes pequeños.

Utilicé mi cámara en modo Manual y los flashes en modo TTL, utilice el flash integrado como comando con un filtro SG-3IR. El SB-800 solo responde a la luz infrarroja que entra a través de la pequeña ventana roja, y como el comando integrado emite tanto la luz visible como la infrarroja, el SG-3IR resulta útil para suprimir la porción visible de la luz lo que ayuda a evitar que las personas parpadeen.

En habitaciones grandes como esta, donde no hay paredes o techos donde poder rebotar los pulsos del preflashes, los flashes SB-800 montados en los paraguas tienen que tener su ventanita roja mirando al comando, ya que si no los pulsos de preflashes del comando no los podrán controlar o disparar.

Como puedes ver, la luz ambiente era fuerte, y había un extraño halo de color mercurio por lo que no había forma de equilibrar el flash con él. Además, hay un ligero cambio de color entre la primera fila y la última fila lo que indica que la primera fila estaba principalmente iluminada por el flash, pero cuanto más nos alejamos del flash nos encontramos con que el ambiente tenía más efecto.

Mantener el foco desde la primera fila hasta la última es todo un reto. Esto lo consigues creando la mayor profundidad de campo posible usando un número f/ tan pequeño como sea posible. Sin embargo, cuanto más pequeño sea el número f/, mayor potencia de flash será necesaria para proporcionar una iluminación suficiente.

También querrás tener todas las filas tan juntas como sea posible. Observa en esta lo cerca que están las filas entre sí.

En esta fotografía use un f/5.6, ya que era la apertura más pequeña que podía usar y tener una iluminación adecuada de mis flashes. Ajuste el interruptor frontal de mi cámara en AF Servo Continuo, CSM a1 para tasa de FPS (es decir Release Priority), y CSM a6 AF-ON Only (es decir enfocar solo cuando se pulse el botón AF-ON). Esto me permite apuntar a la segunda fila, pulsar el botón de AF-ON para enfocar (o si quiero usar el enfoque manual), y entonces recomponer y colocar al grupo en el encuadre que yo quiera, y entonces pulsar el disparador para tomar la fotografía, y la luz verde de enfoque no tiene que estar encendida para liberar el disparador. Esto desplaza el enfoque hacia el centro del grupo por o que la profundidad de campo es optima para tener a todos enfocados. F/5.6 apenas es adecuado para enfoca a un grupo de este tamaño. f/8 sería más adecuado si estuviéramos usando “tres ó cuatro” SB-800.

Coloque mis dos SB-800 junto con unos paraguas reflectores en mis soportes colocándolos lo más alto posible, y apuntando hacia abajo para que la luz le caiga al grupo desde lo más arriba posible lo que minimiza el descenso de luz desde delante hacia atrás.

Además, para grupos grandes, tienes que colocar los paraguas tan cerca del grupo como sea posible para minimizar la caída producida por la ley de la inversa del cuadrado. En este caso, coloque los paraguas a un metro a cada lado de la cámara y los acerque al grupo tanto como fue posible. Esto supuso que tuve que usar la posición de gran angular de 17 mm en la lente.

También tuve que dejar algo de la habitación a cada lado para recortar. Si rellenas el encuadre de lado a lado, podrás imprimir a 8×12, pero no al estándar 8×10. Aun no he conseguido encontrar un marco barato de 8×12, pero sí de 8×10 a un precio de 6$. Cuando fotografió grupos, simplemente miro el encuadre y pienso que es una impresión de 8×12 y me acuerdo de dejar una pulgada a cada lado.

He utilizado una velocidad de 1/60seg que es lo bastante lenta como para permitirme mostrar el fondo.

Luego estaba el problema de la reflectividad: En esta fotografía la mayoría del grupo vestía de negro, por lo que el problema que tuve fue hacer que los flashes dispararan a la potencia correcta. El negro no refleja la luz muy bien, por lo que el sistema de medición del flash piensa que tiene que incrementar la potencia del flash para crear estos reflejos. Esto quemaría los rostros. En este caso, disminuí cada canal remoto desde el comando en -1.3EV, y eso corrigió el problema.

Cuando tengo la potencia del flash donde quiero, la bloqueo con el boto FV. Este botón dispara la secuencia de preflashes y los bloquea en el resultado obtenido por el sistema de medición del flash. Este paso es muy importante si quieres tomar varias fotografías del grupo y que se vean todas igual.

Otro problema que surge cuando se fotografía grupos es conseguir que todos salgan con los ojos abiertos. Les digo a todos que parpadeen deprisa durante unos segundos, mientras yo estoy contando hasta tres, y luego justo antes de disparar les digo: “Mantened vuestros ojos abiertos”. Esto funciona muy bien, pero también tomo por lo menos tres fotos de cada pose, por lo que si hay una con ojos cerrados, puedo copiar solo los ojos en Photoshop desde una imagen buena y pegarlos en la imagen final del grupo.

Información adicional de la fotografía de grupo superior:

Cuando utilices SB-800 en modo remoto la lámpara roja para el asistente de AF del SB-800 no se enciende, por lo que la elección de AF-S o AF-C se basa solo en el rendimiento del enfoque con la luz ambiente. En este caso, utilice el flash integrado como comando, y para fotografías de grupo normalmente apago la lámpara blanca de ayuda al AF desde el menú, ya que hace que algunas personas del grupo bizqueen.

Obviamente había suficiente luz ambiente para enfocar sin ninguna lámpara asistente de AF. Si no hay suficiente luz, monto un SB-800 en la cámara (o en un soporte) en modo comando, y cambio a AF-S con lo que se encenderá la lámpara del asistente de enfoque.

Sin embargo, asumiendo que hay suficiente luz para enfocar, con el añadido del AF-C, ajusto en enfoque usando solo el botón AF-ON, y con la prioridad en FPS. De esta forma pulsar el disparador no tendrá efecto en el enfoque.

Lo que intento conseguir es ajustar el enfoque en algún punto específico en el medio del grupo. He descubierto que con el modo AF-C es fácil mantener pulsado el botón AF-ON y mover el objetivo de la cámara alrededor y observar varios puntos manteniendo al grupo enfocado. Entonces, cuando tengo el punto que quiero, suelto el botón AF-ON y la cámara permanece enfocada en ese punto mientras recompongo y coloco al grupo donde quiero. El enfoque permanece fijo en ese punto durante varios disparos. También vigilo el indicador verde del enfoque en el visor para asegurarme que la cámara crea que está enfocada cuando yo creo que lo está.

Puedo usar el modo AF-S en Prioridad al Disparo, pero entonces para conseguir que el enfoque este en el punto que yo quiero requiere pulsar y soltar el botón AF-ON repetidamente, ya que en el modo AF-S, cuando registra lo que cree que está enfocado deja de intentarlo, y normalmente no acaba siendo lo que yo quería. Quiero que el enfoque lo esté intentado hasta que tenga lo que yo quiero.

Otra forma de manejar en el enfoque es usar el AF para hacer el enfoque inicial y cambiar a enfoque manual cuando se registre un enfoque. El enfoque permanecerá fijo durante el resto del disparo. Esta es la forma que utilizo más a menudo cuando utilizo trípode.

Y para la fotografía de este grupo, utilice ISO 400 y el balance de blancos en flash. Algunas veces utilizo luz del día cuando disparo con flash, ya que hace que la imagen salga un poco más fría. Pero nunca utilizo un balance de blancos personalizado cuando uso flash, a no ser que utilice geles para igualar el flash con el ambiente. Entonces, entonces utilizo PRE para ajustar un balance de blancos personalizado que coincida con el ambiente.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

P.- ¿Por qué utilizas AF-C en lugar de AF-S? Yo siempre he usado AF-C para acción, pero para interiores, sujetos estáticos, utilizo AF-S. También creo que la lámpara de ayuda del SB-800 no se dispara a no ser que estés en modo AF-S. Quizás sea por esto por lo que siempre utilizo AF-S.

Y ¿qué balance de blancos utilizas? ¿Ajustas un balance de blancos personalizado o el Auto?

R.- Muy buena pregunta. Voy a añadir un artículo en blog sobre esto después de tratar de dar una respuesta rápida aquí.

Primero, cuando utilizas el SB-800 en modo remoto la lámpara roja de ayuda al AF no se enciende, por lo que la elección de AF-S contra AF-C se basa solo en los resultados que se obtengan con la luz ambiente.

En este caso, utilice el flash integrado como comando, y para fotografías de grupo desconecto la lámpara blanca de ayuda al AF de la cámara, ya que hace que la gente bizquee.

Obviamente tiene que haber suficiente luz ambiente para enfocar sin ninguna lámpara de ayuda al AF. Si no hay suficiente luz, normalmente monto un SB-80 en la cámara en modo comando, y cambio a AF-S para que la lámpara roja del asistente de AF se encienda.

Sin embargo, asumiendo que suficiente luz ambiente para enfocar, junto con el AF-C, yo tengo ajustado el enfoque para usar solo el botón AF-ON, y prioridad al disparo. De este modo el presionar el disparador no afecta al enfoque.

Mi objetivo principal es tratar de conseguir un enfoque preciso en un punto específico en algún lugar del centro del grupo. He descubierto que en el modo AF-C es fácil mantener pulsado el botón AF-ON y mover la cámara alrededor mientras se observa varios puntos con el grupo enfocado. Entonces, cuando encuentro el punto que yo quiero, suelto el botón de AF-ON manteniéndose la cámara enfocada en ese punto mientras recompongo para colocar al grupo en el encuadre que yo quiero. Entonces el enfoque se mantiene en ese punto durante una serie de fotos.

También compruebo la lucecita verde del enfoque en el visor para asegurarme que la cámara crea que está enfocada cuando yo lo crea.

También utilizo el modo AF-S en prioridad al disparo, pero entonces para conseguir el enfoque en el punto exacto que yo quiero tengo que estar pulsando y soltando el botón AF-ON repetidamente, ya que cuando cree que está enfocada deja de intentarlo, y normalmente no acaba enfocando exactamente donde yo quería. Me gusta que el enfoque este trabajando hasta que consiga lo que yo quiero.

Y para esta foto de grupo, utilice un ISO 400 el balance de blancos en Flash. Algunas veces utilizo Luz de Día en el balance de blancos, lo que hace que la imagen salga ligeramente más fría. Pero nunca utilizo un balance de blancos personalizado, a no ser que utilice geles para igualar el flash con el ambiente. Entonces, utilizo PRE para personalizar un balance de blancos que iguale el ambiente.

P.- Como has dicho, para conseguir una gran profundidad de campo en grupos grandes, que sería mejor utilizar f/8 en lugar de f/5.6. También has dicho que debido a la lectura del flash reflejado en los trajes oscuros que habías bajado el EV de los flashes remotos en -1.3. ¿No has renunciado a todo un paso?

No sería posible obtener los ratios definidos por el CLS y la medición de la cámara usando f/5.6, y entonces usar bien la compensación del flash de la cámara o el del flash para que en la fotografía permita usar un f/8? Parece que es un límite impuesto para poder usar el bloqueo de FV.

Sé que este es un blog sobre el CLS y el bloqueo de FV, pero para esta fotografía de grupo, podría haber sido mejor utilizar un flashímetro y el flash en manual para conseguir la máxima iluminación en el grupo y al hacerlo, también el f/8 para la profundidad de campo.

R.- Has tratado unos puntos muy buenos.

Claramente, estas en lo cierto, si elegí f/5.6 en lugar de f/8 fue por la potencia del flash, y después baje la potencia del flash, esto no suena muy convincente.

La verdad es que al principio utilice f/8, pero el flash pitó indicándome una subexposición. Por lo que habría la apertura a f75.6 y con esto conseguí que dejara de pitar. Sin embargo, si hubiera sido astuto, me habría dado cuenta que la ropa oscura era lo que hacía pensar al flash que estaba subexpuesto, cuando, de hecho, estaba expuesto correctamente.

También estas en lo cierto al decir que use esta foto como ejemplo del uso del CLS en fotos de grupo, y como muy bien dices habría sido más fácil (y mejor) usar el flash en manual. De hecho, siempre que hago fotografías de grupo utilizo el flash en Manual. Esta es la razón por la que he tardado tanto en encontrar un buen ejemplo. Para fotografiar en manual tendría que haber ajustado los flashes en modo manual en el comando y ajustar la potencia de cada grupo usando un flashímetro (o el histograma).

P.- Sobre los cambios de color, un gel de corrección del color en los flashes ¿habría corregido esto, no?

R.- Si, se podía haber usado un gel si hubiera tenido uno que coincidiera con el ambiente. Sin embargo, el ambiente tenía un extraño color de mercurio y ninguno de mis geles estaba lo suficientemente cerca, por lo que decidí disparar sin gel.

Esto demuestra bastante bien la necesidad del gel, si tienes el correcto.

P.- Puedes decirnos que tipo/marca de paraguas usas con los SB-800?

R.- Hay diferentes marcas de paraguas don elegir, pero yo uso unos baratos de Adorma , que tienen una cubierta negra por lo que pueden ser usados como reflectores o para disparar a través de ellos. Los uso como reflector cuando fotografió grupos grandes, ya que el modo reflector es más eficiente. En mi equipo portátil también utilizo el soporte de paraguas universal de Adorama y el pie .

P.- Corrígeme si me equivoco, pero la “Ley de la Inversa del Cuadrado” exige incrementar la distancia desde el flash al grupo a fin de disminuir la caída de luz desde la primera fila a la última. La intensidad de la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente, por lo que incrementar desde el flash hasta la primera fila y reducir la distancia entre filas, como dices, daría como resultado en una diferencia de intensidad entre la primera y la última fila más pequeña. Esto habría ayudado a iluminar correctamente la última fila con el flash y eliminar tus problemas con el balance de blancos, pero por supuesto a expensas de una mayor potencia de flash.

R.- Tu comentario me obliga a ponerme de nuevo mi casco de ingeniero y estudiarlo un poco. Estas totalmente en lo cierto. La ley de la inversa del cuadrado siempre se refiere a la distancia del punto de la fuente a la mitad de esa distancia. Por lo que, cuanto más lejos estés del punto de la fuente al comenzar, menor efecto tendrá una distancia delta especifica en la fuerza de la luz.

Por lo que, esto quiere decir que para minimizar los cambios en la intensidad de la luz desde la primera a la última fila de un grupo, tienes que colocar el flash tan lejos como sea posible del grupo.

Sin embargo, aquí está la pega. Cuanto más lejos coloques el flash con un paraguas del grupo, más dura será la luz, hasta que el paraguas actúe de nuevo como una fuente puntual y salgan esas sombras tan poco agradables.

Para mantener suavizada la luz desde los paraguas, tienes que tenerlos tan cerca como sea posible.

Supongo que esto es como todo en la fotografía, tienes que elegir el mejor conjunto de compromisos que puedas encontrar.

De cualquier manera, normalmente coloco mis dos paraguas tan altos como sea posible y tan cerca del grupo como sea posible, con lo que mantiene una luz suave y que le cae al grupo desde arriba con lo que se minimiza la caída de intensidad entre la primera y la última fila. Entonces, coloco las filas tan cerca como sea posible y que estén cómodos.

P.- Indicas todos los ajustes que usaste en esta imagen menos el ISO. Siento curiosidad en saber porque simplemente no optaste por incrementar el ISO para conseguir una apertura de f/8 en lugar de f/5.6. ¿No hubiera sido más fácil corregir el ruido en postproducción que hacer frente a la profundidad de campo?

R.- Muy buen punto. Estas en lo cierto.

Incrementar el ISO es una buena opción para preservar la profundidad de campo evitando el uso de una apertura más grande.

Desafortunadamente, en este caso en particular, no podía hacerlo, ya que ya tenía puesto un ISO de 400 en mi D200, y este es el ISO más alto con el que puedo obtener un ruido aceptable.

Con el nuevo sensor CMOS en la D300, un ISO 800 y quizás ISO 1600 son lo suficientemente limpios para fotografiar grupos, y esto puede ayudar un montón a mantener la profundidad de campo para mantener a todo el grupo enfocado.

P.- Tengo una pregunta sobre el Balance de Blancos. Cuando utilizo el flash con un difusor o un paraguas, y utilizo flash como balance de blancos, mis fotos quedan muy cálidas. ¿Es esto debido a que el balance de blancos de flash es solo para cuando se utiliza el flash desnudo, sin difusores? Cuando uso difusores o reboto el flash, la calidad de la luz cambia y su temperatura ya no es 5400º Kelvin.

R.- La temperatura del flash está ajustada a 5500º para igualarla con la de la luz del día. Si la luz ambiente es más cálida, y si la potencia del flash no es lo suficientemente potente para sobreponerse a la del ambiente, la imagen puede ser muy cálida.

Por otro lado, si tienes muy alto el valor de saturación, también pude hacerlo más cálido. Nunca tengas el valor de saturación a tope cuando fotografíes personas, ya que afecta a los tonos de piel.

Esta es una buena razón por la que usar Raw. En Raw, puedes cambiar el balance de blancos en el postprocesado al valor que quieras. Si el ajuste de flash te da una imagen muy cálida, si quieres puedes cambiar la temperatura de 5500 a 5000, y esto enfriará un poco la imagen.

P.- ¿Qué valor de zoom usaste en el cabezal del SB-800? Sé que cuando se utiliza como remoto el zoom del cabezal se puede ajustar a cualquier distancia. ¿O no importa?

R.- Cuando usas un difusor en el flash, como hice yo en esta foto (usando paraguas) siempre hay que ajustar el zoom del flash en su posición más abierta. Además, la lente difusora del flash tendría que ser usada.

Todo esto proporciona la mayor difusión posible. Si aumentas el zoom del flash y tratas de difuminarlo al mismo tiempo, la primera acción se contrapone a la segunda.

P.- Así que si disparo el flash a través de un paraguas o lo reboto, ¿tendría que usar el difusor integrado? Esto quiere decir que lo estoy difuminando 2 veces y perdiendo dos veces potencia del flash. ¿Es suficiente con una vez? No me gustaría tener que añadir un difusor stoffen a la mezcla.

R.- La lente difusora no causa mucha pérdida de potencia ya que es transparente en lugar de translucida. Una lente difusora redirige la luz en múltiples direcciones en función del número de facetas en las que este diseñada sin mucha perdida.

Un difusor como el que viene con el SB-800 es translucido, y este si causa mucha pérdida de potencia.

Todo depende de cómo sean de grande tus paraguas y la longitud de su eje. Simplemente querrás asegurarte de que la luz del flash rellene todo el paraguas sin que se salga nada.

Con un paraguas pequeño con un eje largo, probablemente no querrás usar la lente difusora. Y con un paraguas grande, si la usaras.

P.- ¿Podrías aclararnos que entiendes tú por un paraguas grande o pequeño? ¿Un paraguas de 32 pulgadas es pequeño?

R.- Los paraguas vienen en tamaños que van desde la 30 pulgadas a las 60 pulgadas.

Yo diría que el de 40 pulgadas es el más común. Con 40 pulgadas, yo utilizo la lente difusora del SB-800.

Con paraguas más pequeños, probablemente no la usaría. Sin embargo, todo depende de la longitud del eje.

De cualquier forma, es fácil ver si es necesario usar o no la lente difusora. Solo tienes que pulsar el botón de test para disparar el flash y ver el patrón que deja en el paraguas. Tiene que cubrir toda la superficie del paraguas sin salirse por los bordes. Puedes aumentar este patrón o disminuirlo añadiendo o quitando la lente difusora o acercando o alejando el paraguas del flash deslizándolo sobre su eje hacia atrás o hacia delante en el soporte universal.

P.- En esta fotografía solo usaste dos SB-800. ¿Fue intencionado? ¿Podías haber puesto dos más con paraguas? ¿Con esto no habría sido más fácil usar una apertura más pequeña?

R.- Podría haber usado más paraguas y flashes, pero no había suficiente tiempo para montarlos. Solo disponía de 10 minutos para hacer el montaje y tomar la foto.

Lo mejor es ajustar los paraguas para que la luz vaya de una punta del grupo a la otra igual que de delante a atrás.

En este caso, coloque altos mis dos paraguas y apuntando ligeramente hacia abajo para evitar la caída de luz de delante hacia atrás. También coloque las filas muy cerca unas de otras para minimizar la distancia desde la primera a la última, ambas motivadas por la iluminación y la profundidad de campo.

Coloque los paraguas y la cámara a unos dos metros y medio de la primera fila del grupo para que la luz desde los dos paraguas se solapase a lo largo del grupo.

Tienes que tratar de evitar que alguna zona del grupo quede iluminada solo por un paraguas, o esa zona quedará muy oscura.

Lo primero que hay que evitar es que tus paraguas apunten en ángulo al grupo. Esto hará que caigas sombras de un miembro del grupo a otro. Querrás que los paraguas miren en la misma dirección que la cámara, y cerca de la cámara, con lo que cualquier sombra caerá hacia abajo y detrás de cada miembro.

Con grupos grandes nunca debes tratar de usar diferentes ratios de iluminación. Utiliza la misma potencia en ambos flashes.