Uno de los aspectos más confusos del sistema de flash Nikon es el llamado “Sincronización automática de alta velocidad FP”. En este articulo intentare aclarar el misterio sobre este modo.
Antes de que puedas entender la Sincronización de alta velocidad FP, tienes que entender que significa FP y como funciona la sincronización normal del flash.
FP son las siglas de Plano Focal y se refiere al tipo de obturador usado en la mayoría de las modernas cámaras DSLR. Un obturador de plano focal en realidad dos cortinillas temporizadas colocadas entre la lente y el sensor que pueden tanto bloquear la luz que llega al sensor como dejarla pasar. La razón por la que hay dos cortinillas de obturación es para ser capaz de tener velocidades efectivas más altas.
Lo que es importante entender es que estas cortinillas se abren y se cierran en la misma cantidad de tiempo. Por lo que la velocidad de obturación es el tiempo que transcurre entre que se abre la primera cortinilla y se cierra la segunda.
Tened en cuenta que el sensor estará totalmente abierto a la luz en cada velocidad de obturación hasta la velocidad de movimiento de la cortinilla. Esta es la máxima velocidad de sincronización normal. Dicho de otro modo, en todas las velocidades hasta la máxima velocidad de sincronización, la primera cortinilla esta completamente abierta antes que la segunda comience a cerrarse. A cualquier velocidad de obturación mayor que esta, la segunda cortinilla empezará a cerrarse antes de que la primera este completamente abierta, esto nunca expone todo el sensor a la vez. A velocidades de obturación muy altas, la luz llega al sensor a través de una pequeña rendija.
Estas dos cortinillas se desplazan en vertical a lo largo del sensor desde arriba hacia abajo, y esto mismo es lo que causa algunos efectos extraños cuando se usan velocidades de obturación altas. Si fotografías desde un lado algo que se mueve horizontalmente muy deprisa como una carrera de coches, algunas veces podrás ver que las ruedas parecen inclinarse un poco hacia delante ya que la parte superior de la rueda se ha expuesto después que la inferior y la superior se adelanto un poco como la hendidura que se traslado de abajo a arriba. Por supuesto, la imagen es invertida en el plano focal, exponiéndose la imagen desde abajo hacia arriba. Además, este efecto solo se produce si no seguimos al coche. Este efecto se puede eliminar haciendo panning.
Como ya he mencionado, el mecanismo del obturador mueve las cortinillas a una velocidad muy precisa. Esta velocidad se determina durante la fabricación del mecanismo y viene marcada por como sea de reciente el obturador. En las antiguas cámaras de 35 mm, esta velocidad era de 1/60 de segundo, pero con el tiempo, esta velocidad se ha ido incrementado, y en la nueva D300 esta velocidad es de 1/320 de segundo. Con lo que las ruedas del coche de carreras se inclinaran más con una velocidad de obturador de 1/60 que con 1/320.
Cuando entiendas como funciona el obturador, podrás empezar a ver que hay que hacer para sincronizar el flash. Dependiendo del diseño del flash, la duración de un destello del flash a toda su potencia varia. En el SB800, el destello dura unos 1/1050 de segundo.
El punto clave es que el flash, disparado a 1/1050 de segundo es mucho más rápido que la cortinilla que se mueve a 1/250 en la D200 (o a 1/320 en la D300), así que para sincronizar el flash, este se tiene que disparar en algún punto después de que se haya abierto totalmente la primera cortinilla, pero antes de que la segunda cortinilla empiece a cerrarse, con lo que el sensor estará completamente expuesto a la luz del flash que le entra desde el objetivo. También habrás viso que tienes la posibilidad de elegir cuando se dispara tu flash, bien después de que abra el obturador (sincronización con la cortinilla delantera) o justo antes de que se cierre el obturador (sincronización con la cortinilla trasera). El momento del flash tiene efectos importantes en el recorrido de la luz cuando se usan velocidades de obturación muy largas. Puede colocar la luz bien delante del sujeto cuando se utiliza la sincronización con la cortinilla delantera y detrás del sujeto cuando se sincroniza con la trasera. En la sincronización con la cortinilla trasera las estelas de luz se ven más naturales.
Asta este punto solo he analizado la sincronización normal del flash. Sin embargo, Nikon a añadido un modo llamado “Auto FP Sincronización de Alta Velocidad”. Este modo se selecciona desde el menú de la cámara. En este modo, la duración del flash se alarga de modo que el flash se dispara continuamente durante todo el recorrido de la cortinilla delantera, por ejemplo, 1/250 de segundo en la D200. Así que, el pulso del flash que normalmente dura 1/1050 de segundo se alarga hasta 1/250 de segundo. El nombre oficial de esta operación utiliza la palabra “Auto” delante de “FP Sincronización de Alta Velocidad”, ya que en este modo el flash se sincronizara y se dispara normalmente por debajo de la velocidad de sincronización, pero cambiara automáticamente a Sincronización de Alta Velocidad cuando la velocidad de obturación sea mas alta que la Velocidad de Sincronización Normal del Flash.
Todo esto suena como la panacea hasta que te encuentras con que alargar la duración del pulso del flash y usar velocidades altas de obturación hacen que la potencia del flash sea más redicha de lo que normalmente es. De hecho, la veces donde realmente quieras usar un modo como este, como en deportes de acción en días brillantes, normalmente no podrás, ya que la alta velocidad de sincronización del flash no es lo suficientemente potente.
De hecho, la potencia cada vez va siendo menor según incrementamos la velocidad de obturación, debido a que la abertura se estrecha cada vez más. Por lo que, en este modo el flash depende de la apertura y la velocidad, y si la velocidad de obturación se aumenta hasta 1/8000 de segundo, la potencia es tan baja que el sujeto tendría que estar a menos de un metro.
Sin embargo, cuando detener la acción no es el objetivo, y realmente no hace falta una alta velocidad de obturación, entonces la sincronización FP puede ser muy útil. De hecho, Auto FP es excelente para hacer retratos en días brillantes. Entonces, puedes usar bien la sincronización normal de 1/250 junto con una apertura amplia para difuminar el fondo lo que ayuda a aislar al sujeto. Yo normalmente uso la cámara en modo A, ISO 199, f/2.8 y 1/1000 en sombras brillantes, con lo que el alcance del flash es de unos 3-4 metros. Si realmente estoy bajo una luz muy brillante, como por ejemplo en la playa, el obturador tiene que estar entorno a 1/1600, con lo que se reduce el alcance a unos 2-3 metros, que todavía esta bien para retratos.
Si se necesita una distancia mayor que lo 3 metros en días brillantes, no hay más opción salvo usar la sincronización normal del flash y aceptar el requisito de una apertura pequeña. Esto ocurre frecuentemente cuando se fotografían fiestas en el exterior, donde normalmente disparo con la cámara en modo S, sincronización del flash normal, ISO 100, 1/250, y f/7, y obtengo un alcance aceptable entorno a los 6-9 metros
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P.- Yo utilizo esta función para fotografías novias en poses dramáticas cuando quiero mantener mis cielos súper oscuros. Esto da un efecto “supernatural” y es un gran éxito en las bodas. Solo funciona con sujetos estáticos como ya has dicho, están cerca pero con fotografías de posados esto te da resultados increíble. Estoy realmente enganchado a los cielos azul oscuro, y me da rabia cuando los fotógrafos sacrifican el cielo por el sujeto. En otras palabras, queman el cielo para conseguir exponer correctamente el sujeto, y para mi, el cielo se presta para el estado de animo por lo que hay que darle su valor.
R.- La manera normal de oscurecer el cielo cuando se dispara con el flash de relleno es utilizando la cámara en mono Manual, ajusta el obturador a la máxima velocidad de obturación (1/320 en la D300), y dejar la apertura a f/11 o menos. Entonces la apertura pequeña oscurecerá el cielo pero tu flash TTL estará con todo su poder para rellenar al sujeto.
Sin embargo, cuando haces esto, el fondo estará siempre nítido debido a la apertura tan pequeña que se ha utilizado.
Por lo que, el único momento en el que la Alta Velocidad de Sincronización tiene sentido es cuando quieres difuminar el fondo con una apertura grande. Entonces tienes que usar una abertura grande junto con la alta velocidad de sincronización. Pero esto solo funciona cuando estas muy cerca del sujeto, ya que el flash es muy débil en el modo de alta velocidad de sincronización.
P.- Por alguna razón, no mencionas indicaciones sobre el ángulo de la cabeza del flash o el uso de cúpulas difusoras, o difusores integrados. Se que cambiando el ángulo de la cabeza del flash o el uso de difusores afectan al comportamiento de la información que se transmite desde la cámara, por ejemplo distancia focal, datos de la lente. Me gustaría saber si la exposición es precisa en los casos que he expuesto (ángulo y difusor). Si tienes tiempo y paciencia, te agradecería mucho tener una explicación acerca del Modo Comando cuando se usa el SB800 como flash externo, que tipo de información se transmite desde el flash integrado en la cámara. ¿Como se implementa, se modula la luz del flash integrado en la cámara? ¿Qué ocurre cuando se utiliza un paraguas translucido/reflectante con el flash externo?
R.- Solo hay unas pequeñas diferencias en el flash cuando le colocas un difusor o inclinas la cabeza. Que yo sepas no hay cambios en la metodología de comunicación entre el flash y la cámara.
Cuando se monta el difusor en el SB800 el flash va al modo gran angular y permanece allí, y no cambia a zoom mayor automáticamente cuando cambia la distancia focal de la lente. Esto tiene sentido, ya que cuando colocas el difusor, la idea es dispersar la luz lo máximo posible, y la posición de gran angular ayuda a difundirla incluso mas lejos que el difusor. Si el flash hiciera zoom con el difusor colocado, tendría que luchar contra el difusor, con lo que reduciría el efecto del difusor.
Cuando se inclina la cabeza, el único cambio que ocurre es que el flash no muestra las distancia en su pantalla. Esto hace que la que la única vez en la que la información de distancia puede ser precisa es cuando el flash apunta directamente hacia delante. Cundo lo inclinas, el sistema no tiene forma de saber cuanta reflexión te viene de las paredes o el techo.
Cuando el flash esta en modo remoto no hay ningún cambio en su comunicación cuando colocamos el difusor o se inclina la cabeza.
De hecho, no importa como modifiques la luz del flash, el sistema de medición del flash en la cámara simplemente monitoriza el área central de la imagen para captar la energía reflejada desde los preflases. Como los preflases están muy bien calibrados, el sistema de medición del flash puede determinar como poner de alta la potencia del flash para obtener una exposición correcta. Entonces envía estos ajustes a los flashes remotos para que se ajusten a esta potencia.
Si se coloca un difusor en el flash remoto, obviamente la potencia del flash tendrá que ser mayor para obtener una exposición adecuada, pero esto ocurro automáticamente, ya que los preflashes también van a través del difusor con lo que son mas débiles, resultando en un reflejo mas débil para el sistema de medición del flash.
Lo mismo ocurre si inclinas la cabeza del flash remoto o reflejas el flash en un paraguas. De nuevo, al modificar la luz del flash, se modifican los preflashes en la misma medida, por lo que el sistema trabaja para ajustar la potencia correcta sin importar lo que tu hagas.
Ahora, hay un cambio mayor en los datos que se transmiten entre el flash y la cámara cuando cambias entre TTL y TTL-BL. Esto es porque en TTL-BL se utiliza la información de la distancia desde la lente, que no se usa en TTL.
Puedes desbaratar todo el sistema de medición del flash conectando el flash a la zapata de la cámara mediante un cable SC-29 y acercando o alejando el flash del sujeto disparando en TTL-BL. Entonces, el sistema de medición del flash lee la distancia que hay entre el sujeto y la lente, y asume que el flash esta a la misma distancia ajustando en consecuencia la potencia del flash.
Sin embargo, cuando el flash esta en Modo Remoto, las opciones en el Comando son TTL, AA, o Manual, y la opción TTL-BL no esta disponible cuando se usan flashes remotos, por lo que no se usa ninguna información sobre distancia cuando los flashes están en modo Remoto.
P.- Acabo de hacer unas fotografías en un festival caribeño y me he encontrado que a menudo 1/250 de segundo no es suficiente para congelar los salvajes movimientos de algunos bailarines. Tampoco soy capaz de desenfocar el fondo que a menudo aparece abarrotado y distrae la atención. He entendido que esto puede disminuir la potencia del flash pero desde uso el flash utilizo la compensación del flash a -1 o -2, ¿Podría usar la sincronización de alta velocidad FP dejando el FEC a 0 o incluso a +1 o +2?
R.- La alta velocidad de sincronización Auto FP puede funcionar si la luz ambiente es fuerte, y todo lo que necesitas es un ligero relleno. Sin embargo, si la luz ambiente es débil, probablemente la potencia del flash no sea suficiente para proporcionar un relleno adecuado.
En cualquier caso, para tener las mejores condiciones de trabajo de la Sincronización Auto FP, elige la velocidad de obturación mas lenta que puedas, y que pueda congelar la acción. En este caso, 1/500 tendría que ser suficiente. Esto permite que la potencia del flash sincronizado Auto FP sea lo mas fuerte posible.
Si utilizas una velocidad de disparo más alta que la necesaria, digamos 1/2000, entonces reducirás drásticamente la potencia del flash.
Ajustando el FEC positivamente no incrementara la potencia del flash cuando este esta a la máxima potencia, por lo que no creo que esto te pueda ayudar. Normalmente cunado usamos Sincronización FP necesitas toda la potencia de flash que tengas, por lo que creo que es mejor que dejes FEC a cero.
P.- Mi problema es que acabo de cómprame una D300, es el primer cuerpo que poseo que soporta la Sincronización de Alta Velocidad, por lo que me decidí a probarlo. Desafortunadamente, no parece funcionar. Es extraño ya que ajusto el flash a Sincronización de Alta Velocidad FP, conecto mi flash SB800 en modo TTL, ajusto la velocidad a 1/1000 (solo como prueba) y con que me encuentro: Con que solo puedo ver el flash en la parte inferior de la foto. ¿Tienes alguna idea de lo que me puede estar pasando?
R.- Aquí tienes los pasos a seguir :
1. Con la cámara y el flash apagados, monta el flash en la zapata de la cámara.
2. Enciende ambos, el flash y la cámara (no importa el orden)
3. Ve al menú e1 de la cámara y selecciona 1/250 s (Auto FP) o 1/320 (Auto FP). Pulsa “enter” para validar los cambios.
4. Despierta al flash si se te había quedado en “Stand By” pulsando hasta la mitad el disparador. Entonces en el flash, pulsa repetidamente el botón “Mode” hasta que puedas ver “TTL FP” y quizás “TTL BL FP”. Si no aparece “TTL BL FP”, probablemente tendrás la cámara en medición “Puntual”. Cámbiala a “Matricial” para activar el BL. Ajusta el flash en el modo “TTL FP BL” para hacer pruebas de flash de relleno.
5. En la cámara selecciona el Modo Manual y comprueba que puedes ajustar la velocidad por encima de 1/250, en todo el recorrido hasta 1/8000.
Ahora tienes que poder seleccionar el modo A y disparar con el flash de relleno en días luminosos.
Sin embargo, cuanto mayor sea la velocidad seleccionada, menor será la potencia del flash.
P.- Con velocidades lentas en fotos normales ¿Utilizas el ajuste de cortinilla trasera o dejas que el flash dispare con normalidad?
R.- Cuando esta oscuro normalmente disparo con la cámara en manual, y utilizo la sincronización con la cortinilla trasera cuando quiero captar estelas de luz, o imágenes que se van superponiendo hasta acabar en una imagen nítida. Si utilizas una sincronización normal en estas fotos la imagine nítida precede a las fantasmas o a las estelas de luz, y no se ven muy bien.
La única otra vez que utilizo la sincronización con la cortinilla trasera es cuando quiero usar los modos A o P cuando esta oscuro, para dejar que la cámara elija una velocidad de disparo lenta. De nuevo el motivo es tener los fantasmas o las estelas de luz en el lado correcto de la imagen nítida.
P.- En cuanto al problema de potencia que se produce al usar un solo SB800 en modo FP, se podría usar el SB800 junto con 2 SB600, todos disparados frontalmente para detener la acción. Los SB600 bien mediante cable o inalambricamente.
R.- Sí, puedes usar múltiples flashes en modo Remoto, ajustándolos todos en el mismo grupo para incrementar el rango del modo Auto FP.
Por supuesto, y a diferencia del modo de sincronización normal, el rango máximo en el modo Auto FP siempre disminuye con la velocidad de disparo.
P.- Tengo una D90/SB600. ¿El modo AUTO FP se activa solo automáticamente sincronizando mi flash con una velocidad mas lenta o disparo, o cuando se activa la opción aun tengo que entrar en el menú y aumentar manualmente la velocidad de sincronización del flash?
R.- Cuando ajustas en los menús el Auto FP en ON, cada vez que la velocidad de disparo sobrepase la velocidad de sincronización el flash se pone automáticamente en modo FP .
La opción de menú “Velocidad de sincronización flash” hace referencia a la velocidad de disparo más lenta que seleccionara la cámara cuando se utilice el flash estando en los modos A o P. En los modos S y M, puedes ajustar la velocidad de disparo que quieras cuando esta seleccionado Auto FP.
